Egy nap a perui Trujillo-ban élő külföldön élők életében


Jessica Tiegs egy tipikus napot ír le a perui Trujillo-ban.

Egy eladó elhalad a kávéház nyitott tolóajtójával, és barátja segítségével tolja a kerékpárkocsiját.

„Fresa, naranja, plátano, naranja, plátano, fresa!” tompán visszhangzik az elektromos oroszlánjától.

Miközben figyeli, hogy a kocsi lassan nyikorog, a fehérítő és vegyszerek tisztítószereinek csípős szaga, amelyet levendula illat maszkol, el támadja az orrimat és vizet tesz a szemembe. A tekintetem visszahúzódik a külvilágtól az asztalom melletti buszba, és törölközőbe csomagolt seprűvel tolja körül a padlótisztítót.

A kávém iránti étvágyom szétesik. 30 másodpercig bámulom Alonso fejének hátulját, arra gondolva, hogy talán tudatalatti kapja az üzenetet, és később visszatér a kávéház ezen részének tisztításához.

Amíg megpróbálom telepatikusan kommunikálni a busszal, újabb ügyfél lép be. Mi vagyunk az egyetlen ember a helyén. Ahogy felér a pulthoz, a mögötte levő nő elindul, és valamit a tortán megrendelésre kiabál valaki számára a konyhában. Úgy tűnik, hogy nem bánja, hogy vár.

Amikor fizet a leche asada műanyag kupájáért, a változásért folytatott küzdelem folytatódik. Befejezem a hallgatók 80 írásának 22. számának helyesbítését, hogy odafigyeljenek az előttem lévő jelenetre.

Csak 20 sol-os számlája van; ő, semmi, amellyel változtatni lehet. Régi történet.

Amikor belemerülök ebbe a kellemes pillanatképbe, emlékszem, miért döntöttem úgy, hogy leköltöztem ide, és miért egyelőre inkább itt lennék, mint vissza az államokba.

Felmegyek, hogy távozzon, amikor a két pillanat állványon bámul. Bemegyek az unalmas, borús napba. Spanyolul nincs szó a felhősről. Azt hiszem, kitalálni fogok egyet.

Egy csomag kuncogó iskoláslányok, vörös szélvédőben öltözve, hátul a „Santa Rosa Colegio Privado” díszítéssel, elborítanak, amikor megpróbálom átjutni a járdán. Mint egy szarvas, egyszerűen szüneteltetek, ahol vagyok, várom, és remélem, hogy haladás nélkül elhaladnak. A várakozás és a remény ugyanaz a szó spanyolul. Azt hiszem felesleges vagyok.

Az iskoláslányok mögött egy nő áll a középső riff felső részén, szűk farmerban és fekete sarkú cipőben. Normál déli viselet. Ahogy sétál, az utca másik oldalán lévő vonzó emberek sípognak. Egy idős ember nedves csókoló hangot ad. A nő úgy viselkedik, mintha nem hallna semmit.

Ezek a srácok közvetlenül azon az úton vannak, amit meg kell tennem. Ahogy átmegyek a pulóvemben és a cipőimben, azt hallom: „Hola, bonita”, „Preciosa” és a legeredetibb, „Gringa”.

- Hola, feítos - kiabáltam vissza a vállamon. Vedd ezt, kicsit csúnya emberek. Két másodpercig szünetet tartanak, majd felkuncognak.

A sarkon várom egy alkalmat, hogy átmenjen az utcán. Látom az esélyem, amikor a fények megváltoznak. Úgy rohanom az utca túloldalán, ahogy a kombinált minibusz repül a sarkon.

"Basszus!" Kiabálom, amikor a 16 utasos furgon hangosan hangzik (ami egy rendkívüli rendõrségi szirénaként jön ki), és felteszem a kérdést, hogy miért lennék a világában az útja.

Gyümölcs-eladó Trujillo-ban. Fotó: szerző

Az a plusz, hogy külföldiek vagyok, az, hogy mások nem sértődnek meg, amikor átkozom. Ebben a pillanatban egy tinédzser halad át, és üdvözöl engem: „Szia, kisasszony!” Felnézem, mosolyogva kényszerítöm: „Szia…”

Felismerem az arcot, de nem tudom elhelyezni a több száz között, ha a diákok, akiket az elmúlt évben tanítottam. Annak köszönhetően, hogy felismerhetőek vagyunk gringókban, ahol dolgozom, ő lehet valaki testvére barátja, akit egy nap pótoltam.

- Laredo, Laredo! A célállomásokat a kombikból kiáltják, ahogy elmész. “Avenida Los Incas, Plaza Mall, Los Incas!”

Egy cobrador rám mutat, amikor megkérdezi: „Huanchaco?”

Még mindig bosszant, amikor feltételezik, hogy csak lógok és szörfözök a közeli strandvárosban. Egy éven át itt élve és dolgozva nem tett kevésbé az átlagos Trujillan látogatójává.

- Dale, dale - mondja a sofőrnek, amikor megrázom a fejem.

Hazamegyek anélkül, hogy bármilyen szállítási mód elrontaná őket, és semmilyen módon sem sújtanák komolyan. Eddig egy jó nap.

Bemegyek a bérelhető señora házába, aki szintén biztosítja nekem a három napi étkezésem. Szerencsém volt, hogy egy szerető, lány nélküli idős nő kezébe kerültem, gyors nyelvével és gyakran durva humorérzékével. Mindössze egy hónap múlva beépültem a családba, amikor emeleten éltem tőlük.

- Hola, hijita, cómo estás? Remélem tetszik ebéd; Nem tudtam, mit kell csinálni ma. " Majdnem minden nap ugyanazt hallom.

Felszolgáltam egy pároló tál tésztalevest (csirkecombmal tálaltam, ha szerencsém van). Egy perccel később kaptam egy csomó tányért csirkéből és rizstől. A menü nem változik túl sokat.

„Csak egy perc alatt elkészítettem az ensaladitádat, ahogyan azt kértétek is” - mondja, miközben előhoz egy tányér reszelt salátát és uborkát. Legalább megpróbálja.

Amit nem adnék, ha egy időben konyhát csatolnék a 10 × 12 szobámhoz. A perui ételek finomak, ne tévesszen meg (és soha ne mondj másképp egy peruira), de állok olyan bonyolult salátákról, amelyek kecskesajttal, pad thai-val és vegetáriánus sült krumplival készülnek.

Diákjaim mindig szívesen beszélnek ételekről. Rendkívül szeretik a regionális ételeket. Gyakran lehetőséget adok nekik, hogy kérdéseket tegyenek fel felszólalásuk gyakorlására. Az órákkal, amelyeknek csak néhány hetem volt, kétségtelenül felmerül a kérdés, vajon mi a véleményem a perui ételekről és mi a kedvenc étel.

Ma azonban egy olyan csoporttal vagyok, ahol négy hónapja voltam, így máris jó ismeretek vannak rólam. Ma azt mondom nekik, hogy tegyék fel nekem a „legérdekesebb kérdést, amire gondolsz, hogy feltegyenek”.

Talán azt várom, hogy "Mi volt a leginkább kínos pillanat, amilyen volt?" és az első, aki felteszi a beszélgető, kíváncsi 15 éves lányt, aki közelebb húsz éveshez, kijelenti: „Mit gondolsz a homoszexuális házasságról?”

Ennek érdekes osztálynak kell lennie. Emlékeztet arra az időre, amikor elmentem egy hallgató 16. születésnapi partijára (rossz ötlet? Ki tudja?), És a társasjáték vitatott kérdésekről adott véleményt. Amikor felmerül a kérdés: "Ki támogatja a homoszexuális házasságot?" arra kérték, hogy sovány, fehér karom volt az egyetlen.

Három órámat követően szabadon maradok az est hátralévő részében, és úgy döntök, hogy meglátogatom Carolina-t, a legközelebbi perui barátomat, aki nélkül mindenképpen elvesztenék ezt a kultúrát többször. Javasolja, hogy szerezzünk papas rellenákat, a kedvenc közös helyettesünket, és úgy döntünk, hogy harminc perc alatt találkozunk szokásos helyünkön. Fél órát várom, még mielőtt elhagynám a házat, tudva, hogy „harminc perce” elkerülhetetlenül negyvenöt lesz.

Amikor kinyitom az örökre lezárt házkapukat, észreveszem, hogy egy vékony napfény sugárzik, amely bátran az ujjamra fúj. Felnézek és elég biztosan látom, hogy a nap fenyeget, hogy áttör a felhők felett. A felhők nyernek.

Egy percet szenvednek, és becsapják, hogy ki keresztelte ezt a helyet az „Örök tavasz városának”.

Sétálni kezdek, és áthaladok két matrac kutya mellett, akik a járdán egy parkoló bejáratánál nyugszanak. Csak egy néz fel, ahogy gyakorlatilag átlépetek rajtuk.

A következő sarkon türelmesen várom, ahogy egy kerékpárral haladó kocsi nehézkesen elhalad, hordozva egy régi forgóventilátort, néhány fekete szemétzsákot fémhulladékból és két kis gyermeket. „Fierros! Fémet veszek! Licuadoras, cocinas, fierros! Fémet veszek! ” lusta, de hangosan vonzza mindazokat, akik haszontalan készülékekkel várhatják az ajtók mögött.

Emlékszem, azt akarom eladni a hajszárítóomat, amely már nem működik. A két gyerek egy pillanatra széles szemmel bámul rám, majd elveszíti érdeklődését. Spanyolul nincs szó a „bámulásra”.

Már majdnem a pápai állványhoz vagyok, amikor áthaladok egy összefonódó fiatal férfi csoporton. Feszülten érzem az idegeimet.

Ahogy gyanítom, az áthaladást alacsony sípolások és az elkerülhetetlen „Linda” és az okos „Hey-lo” követi.

Az a vágyom, hogy itt lehetek, ebben a városban, ebben az országban, gyorsan eltűnik, és azon gondolkozom, hogy mi történhet másnap ugyanazon a napon, miért döntöttem úgy, hogy ide jövök, és még sok más, miért döntöttem úgy, hogy elég hosszú.

Úgy érzem, hogy az egyik melankolikus rossz hangulatom kúszik rám, amikor odajutok a sikátor bejáratához, ahol egy kis chalkboard tábla hirdet, a PAPAS, SALCHIPAPA és a CHICA MORADA. Egy orrlyuk sült burgonyával eléri az orromat. Behunom a szemem, hogy átvegyem a szagot, és mosolyogva találom magam, mielőtt tudom.

Bedugom a sikátorba, és végigmegyek. Furcsa módon csak néhány ember van az apró konyhában.

Ma szerencsém van. Carolina nincs itt; Nyilvánvalóan korai vagyok, perui időben. Megyek előre és megrendellek. Amikor egy papa rellenát kérek, és biccentem az igen-re az ají-ra és a mayo-ra, a kerek idős nő meleg mosolyt ad, és kiabál egy fiatalabb verzióhoz, hogy székét kapjon a gringitának.

Lefoglalom a helyet a járdán. Pár perc múlva a señora hozza nekem a frissen készített tányért és egy pohár csemegekukorica alapú chicha morada-t.

Amikor elkészítem az első darabot egy enyhén sült burgonyapürével, és az őrölt marhahús, a koriander, a tojás, az olajbogyó és a mazsola tökéletes keverékét kiteszem a könnyű szellőnek, a señora helyet foglal el a boltban, elég közel ahhoz, hogy kiszáradjon a ablak mellettem.

„Está bien que hayas regresado”.

Emlékszik rám, amikor utoljára kényszerítettem a soha véget nem érő vonalvágó vonaton, hogy ízlelje a város híres finomságait.

"Jó, hogy visszatértél" - mondja. "Sovány lettél."

Elkezdi azt kérdezni tőlem, hogy mennyi ideig vagyok itt, és bevezet egy olyan történetet, amelyben legfiatalabb lánya egy amerikai férjhez ment, és most Utahban élnek, azt hiszi, hogy ez a nyugat, és hogy hamarosan meglátogat haza.

Folytatjuk a csevegést, beleértve annak leírását is, hogy a lányát miként átkozta egy volt szerető, aminek következtében szerelemben mindig rossz szerencséje volt. Úgy érzem, hogy magányos napsugár csap fel az arcomra.

Felnézem, és látom, hogy a felhők takarója csodálatosan söpört el, felfedve egy heves sárga napot, és a barátom elindult a sikátorban.

A señora lánya (nem az, aki Utahban él), vagy talán unokahúga vagy nagynénje legjobb barátjának (perui kapcsolattartó) lánya csatlakozik hozzánk az ablaknál, mivel a barátom gúnyolódik tőlem, mert kövér vagyok és már nélküle eszik.

A fiatalabb nő elkezdi azt mondani a señora-nak, hogy a sógornőjét egy gyógyítónak meg kell tisztítania, hogy szerencséje megváltozhat. Ugráló cumbia zene szivárog a levegőbe. A harmadik emeletről származó szomszéd kinyitja az ablakot, hogy flörtöljön egy fiatal srácgal, aki a pápa ablakra sújtott. Valahol nevetés tört ki, és a testem elkezdi a zenét.

„Ah! A la gringa le gusta bailar! ” - mondja a señora senkinek és mindenkinek, megmutatva neki egy aranyfedélű fogát, miközben szívesen hozzáteszi a nevetést belülről. Biztos vagyok benne, hogy teljes szívből elpirulok a tánc iránti rokonságomra fűzött megjegyzése iránt. Carolina, aki elhatározta, hogy még inkább zavarba hoz, elkezdi folytatni a figyelmét, hogyan táncolok salsát, mint egy perui, és még soha nem látott ilyesmit.

Amikor belemerülök ebbe a kellemes pillanatképbe, emlékszem, miért döntöttem úgy, hogy leköltöztem ide, és miért egyelőre inkább itt lennék, mint vissza az államokba. Emlékszem, hogy egy-egy alapon a perui emberek a legbarátságosabb emberek, akikkel találkozhatunk.

Az ide tartozó összes idegesítő tényezőbe, az abszolút és nyilvánvaló másság érzetébe az érdeklődés, a kihívás és az esetleges öröm valami új megtapasztalásakor, valami teljesen különbözik az életem bármely más időszakától.


Nézd meg a videót: Kijön az ember, és hozza magával a keseredettséget


Előző Cikk

Látogatás egy helyi jósnőnek Japánban, Okinawában

Következő Cikk

Törött vonalak: Repülőhorgászat a Sierra Nevada-ban