Gonzo Traveler: Isten megtalálása váratlan helyeken


Jakera (hello) a félénk, gyönyörű nővéreknek, akik szüleikkel élnek a kis tábor dzsungel táborunk közelében / Photo Robin Esrock

A dzsungel mélyén Robin Esrock felfedezi a vallási befolyást, és saját spirituális pillanatát élvezi a delfinekkel.

A túlsúly szerint misszionárius zárójelekkel, Jézus jött, hogy megments engem ma este, az Orinoco-delta szívében.

Nem térszerkesztő, hanem Jézus, ő pedig engem megment, és megmenti a primitív waraói embereket, mert bár nagyon boldogok vagyunk (én vagyok az utazási író, ők a világ egyik legtávolabbi dzsungeljének őslakosai), ő tudta, csak tudta, hogy ő ma este jön, nem szellemben, hanem személyesen!

Gondolkodtam a második eljövetel gyakorlati lehetőségeire, és tisztességes kísérletet tettem valamilyen intelligens diskurzussal kapcsolatban, de amikor a hit vakon az embereket zárta őket, nem csupán a látást.

Mindketten használjuk ezeket az embereket, ezt a helyet. Jöttem tanulni és írni, ők megtérni jöttek.

"Sokat tudsz a waraói életmódról" - kérdezem ", a természet iránti tisztelet, az istenek, amelyeknek értelme van az életükben, szemben az istennel, amelynek értelme van a tiédben?"

„Ó, gyakorolnak boszorkányságot, de szívükben szeretik Jézust” - felelte a nő, és a szavaim lepattannak a fejemről, mint egy túlfújt futball-labda.

Úgy tűnik, hogy a Warao megtalálja Jézust, akarják-e vagy sem.

Mi a különbség ezek között a félrevezetett félrevezetett misszionáriusok, a Jézus nevű 2000 éves közel-keleti srác / Isten fia követői és én között, fényképezőgéppel készített gringo fényképezőgéppel egy egzotikus világban, amely nem akar és nem akar engem ?

Mindketten használjuk ezeket az embereket, ezt a helyet. Jöttem tanulni és írni, ők megtérni jöttek.

És középen ragadt: törékeny, félénk, ideológiai szűrők nélkül és teljesen érzékeny a vallási, kulturális vagy fizikai támadásokra, a kenu emberek - Észak-Venezuela Warao népe.

Vissza az elejére

Hugo Chavez és Che néz ki / Fotó Robin Esrock

Visszamegyek a csónakba, elindulok a lapátokhoz, és egy frenetikus érkezésem lesz Caracasba, ahol vastag a graft, és néhány dollárral teljes egészében átugorhatjuk a bevándorlási felállítást.

Azonnal egyértelmű volt, hogy bár a hivatalos pénznem a Boliviano, ez nem Bolívia. A repülőtér nagy volt és új volt, és amikor a világ ötödik legnagyobb olajkészlete van, a pénz számít valamit.

Csak ne használja a bankokat. 2000 és 1 közötti átváltási árfolyamot adnak, míg bárkivel, akivel beszélget, örömmel 3200 körül 1-re számít. A fekete piac 70% -kal növekszik a dollár mellett, annak ellenére, hogy Hugo Chavez elnök minden erõfeszítést megtett. Később visszatérek.

Nem volt idő péntek este csatlakozni a Caracas-i szórakozáshoz. Egy kocsiba, és észak felé haladunk, egy hat órás buszútra a Playa Colorado nevű tengerparti városba, innen onnan további öt óra (remélhetőleg) a világ második legnagyobb deltajába, az Orinoco-ba.

Caracas a nagy dél-amerikai főváros összes jeleit mutatta: forgalom, szennyezés, őrült sofőrök, kétségbeesetten szegény és erőszakos barriók, szexi mestizo lányok, dübörgő reggaeton, neonfényű szerelmi szállodák.

Miután La Pazban töltöttem időt, kétségbeesetten menekültem ki a városi dzsungelből és egy igaziba.

A tengerpartra

A hat sávos autópálya lassan négy sávra fordult, végül kettővé. 23 óra volt, 16 órán át utaztam, de a dzsungelbe vezető út csak a kezdet volt.

Ez emlékeztet Brazília északi részére - a kókuszdió fákra, a páratartalomra, a nők szexualitásukat viselik úgy, ahogy a yuppie nyakkendőt visel a Wall Street-en.

A kövér csirkék az utcai svédasztalos nagy fagylalton sütnek, és mint a késő esti levegő, az étkezés forró és ragadós. Ez emlékeztet Brazília északi részére - a kókuszdió fákra, a páratartalomra, a nők szexualitásukat viselik úgy, ahogy a yuppie nyakkendőt visel a Wall Street-en.

Egy SUV-val történt kisebb megváltoztatás után (néhány dollár megváltoztatja a tulajdonosát, elindulunk) visszatértünk az útra, vagyok DJ-vel az iPod-dal szemben, és igyekszem Harold sofőrjét ébren tartani.

Végül a Playa Colorado-ban, egy pár ágyban fekvő szobában egy furcsa házban, melyet a fiatal cukorbarna színű fiatal lányok fogadására mutattak be. Szúnyogok száma bőséges, felmelegítés a várható dolgokról. Bemászok az alváslapomba, áthelyezem a ventilátort, és összeomlom a teljes átmeneti kimerültség miatt.

Felébresztve a játszó gyerekek hangját, egy kamera az arcomon, aludtunk, túl későn mentünk a Delta felé, de nem kell aggódnunk, Chrisnek rengeteg terve van, hogy elfoglaljon minket.

Így lépjen be a színpad bal oldalán Chris Patterson, a dzsungel skótja, a valódi cigaretta-kereskedelmi ember, aki otthont ad ennek a buja új világnak.

A Marlborough-i ember

Tíz évig a karibi vitorlázás után Chris a dekadens orosz milliárdosok álmai üldözőjének találta magát, többmillió dolláros kalandokat szervezve az oligarchák számára az egész világon, a Serengeti feletti léggömböktől az ír kastélyokig, izlandi jégpalotákig és a heliskiingig. Fütyülő.

Chris, a dzsungel skója elmagyarázza, hová tartunk
/ Robin Esrock fotó

Hogyan szórakoznak a gazdagok? Chris ismeri a választ, de néhány év múlva a tökéletes hullám alatt elindult ahhoz, hogy megépítse Jakera házát - a hátizsákos mennyet, az életiskolát, egy háztömbnyire a Paradicsomtól, és csak az úton a Dream Street-től.

Az alvást a szemem elől megtörölve a túlfolyó házról a Jakera Lodge-ra keresek egy ketrecet, melyben egy tucat skandináv lány bikiniszben fekszik, függőágyakban lengve.

"Minden szekrény körül szúnyoghálók vannak" - magyarázza Chris ", és ezt a szobát nevezzük Madárketrecnek."

„Tudod, senki sem fog elhinni egy szót ebből, amikor megírom” - mondom halk hangon.

"Szeretne játszani egy baby river python-nal?" továbblép.

"Persze miért ne."

“Megtaláltuk a Google-ban”

A Jakera Lodge egyfajta hostel (gondoljon függőágyak helyett bunks), spanyol iskola, Salsa iskola, Scuba iskola, Hegymászó iskola, Bármi iskola.

Horgászni a dokkról

Az ügyfelek többnyire európaiak, bár bizonyos nemzetiségek valamikor átélnek, és az emberek bárhol tartózkodhatnak, néhány naptól hat hónapig. Arról szól, hogy elmerül a kultúrában, egy nyelven.

Néhány perc alatt elérhető a Playa Colorado, vörös árnyalatú homok, kókuszdió-fák, türkizkék tengerpartja. "Tegnap este nagy éjszaka volt" - magyarázza Chris élettársa, Brendan. - A srácok egy kicsit unalmasak. " Ez magyarázza a függőágyakból kihúzott, cserzett végtagokat, bárhová nézek is.

Anglia Tanya két hónapja itt van, és ma távozik. "Mindenki úgy gondolta, hogy veszélyes lehet Venezuelába érkezni" - mondja. „De teljesen biztonságos volt. A helyiek barátságosak és ösztönöznek minket spanyolul. Az emberek dinamikusak, mindig friss érkezők érkeznek, ez valóban életmód. "

Megkérdezem tőle, hogy a földön miként találta meg ezt a helyet. „Google” - mondja. "Gépeltem spanyolul és scuba nyelven."

Más diákokkal - holland és svéd lányokkal - beszélek. A „Spanyol órák Dél-Amerikában” és az „Önkéntes utazás” gépeket írták. Megkérdezem Julia utazási partnerét, hogy a földön miként találta meg ezt a helyet.

„Gépeltem a Jungle Adventure-hez a Google-ban” - válaszolja.

Megjegyzést fűzök ahhoz, hogy írjak egy történetet a Google hatalmáról történő utazásról.

Shark-fóbia

Úszás delfinekkel. Brendan egy régi, fából készült motorcsónakot szervez egy régi fából készült kalózból, és elindulunk a tengerparton, vasárnap délutáni helyiekkel tele.

Közel van egy gringo a láthatáron. A víznek egy paparazzi-szikra ragyog a filmsztár fogain.

Azóta egy cápafóbia van, mivel hat éves koromban láttam Jaws-t egy tengerparti nyaraláson.

„A mai napod van” - mondja Chris lelkesen, sűrű, barna göndör göndör ellen szól a 39 éves fiatalok kopaszodásához (a titok az aloe vera). Aztán meglátjuk a bálna ívelt uszonyát, amely csak néhány méterre van tőlünk.

„A világ legmagasabb pontjai”, mondja a karibi viharvert kalóz. "Azt mondja, hogy jó előjog ma és az utazás számára" - fordítja Chris.

Persze, néhány perc alatt delfinek hüvelyével találkozunk. Kettőjük ugrik a levegőben, mintha üdvözölnének minket. Chris megragadja a térddeszkát. Készen állok egy életre szóló utazásra. De először: két bitnyi személyes információ a környezettel kapcsolatban:

  • 1. Cápafóbia van azóta, hogy hatéves koromban láttam Jaws-t egy tengerparti nyaraláson.
  • 2. Fülproblémáim vannak, amelyek megakadályozzák a búvárkodást, és a múltban megakadályozták az úszást. Így amikor vízről van szó, víz baba vagyok.

Ekkor tudom meg, hogy a tigriscápa a múlt héten egy turistának a szamár felét fedi le. És egy másik az előző héten megtámadott egy halászat. Itt, a Playa Colorado-ban.

Éhes tigriscápák, ízletes turisztikai fenekét keresve. De sikoltozza Robert Plant: "Most van az idő, most van az idő", tehát figyelmen kívül hagyom a csellót a fejemben, és beugrom. A víz olyan meleg, mint a nyilvános medencében élő gyerekek.

- Menj Gonzo!

Egy szem egy lélekkel

A csónak elhúzódik, és úgy vontatom magam, mint egy csalidarab a horog végén. Olvastam valahol, hogy a delfinek megvédik az embereket a cápák ellen.

Körülbelül úszni a delfinekkel.

Tudom, hogy a cápák… .a delfin felbukkan néhány méterre jobbra. Akkor még egy. Aztán együtt eltűnnek.

A hajó ívben balra fordul. Úgy nézek ki így és így, aztán még három delfin tör el, és közülük kettő tökéletes unisonban ugrik a levegőbe.

Újra körbejárunk, de úgy tűnik, eltűntek, csak egy perccel később, amikor elkezdek vándorolni, ha a kísérleti bálnák veszélyesek - két delfin felbukkan mindkét oldalunkon.

Egy másodperc töredékéig egy rám néző szembe bámulok, játékos szemmel, lélekkel szemmel.

Tudom, hogy biztonságban vagyok, tudom, hogy életben vagyok, nem tudom, mit tudok, kivéve, hogy csak valamihez kapcsolódok, valami valódi, valami transzcendens, és minden izom megfeszül, haja feláll, sikoly és könnyek fel és a szervek csengője és toccata és fuga a lelkem húrjain, és egy pillanat alatt vége.

A hajó felé húznak.

"Csak delfinekkel úszott, mivel az embereknek delfinekkel kell úszniuk" - mondja Chris. „A helyükön, fogadásukkor. - Valami mást, ugye?

Válaszként elcsiszolom valamit a kamerára, amely mindent rögzített, és néhány perc múlva rájöttem, hogy a térddeszkán imbolygom, mint egy nagy kövér teknős a cápafertőzött vizekben.

Pillanatok, amikor a hajóba húzom magam, olyan kiegyensúlyozatlan, mint a fedélzeti motort irányító régi, viharvert kalóz, mivel Chris úgy dönt, hogy jó sport lenne, és elvisz a kanyarodásra egy 28 méteres vízesésről a közeli dzsungelben.

Legközelebb: Üdvözöljük a dzsungelben


Nézd meg a videót: Titok a föld alatt! 2018. #12


Előző Cikk

Töltse fel a testet és az akkumulátorokat

Következő Cikk

Az öt legfontosabb utazási előítélet