Gonzo Traveler: A baj turisztikai pénzzel Törzsi Etiópiában


Robin Esrock legutóbbi kalandja során megtudja, hogy a helyiek fényképeinek fizetése rettenetesen visszatért Etiópiába.

Kicsit intenzív lehet. / Robin Esrock fotó

Felébredek a hangra egy nő szexuális csúcspontjában sikoltozva.

Sajnos nincs a szobámban, hanem inkább az enyém melletti szobában, bár a kartonfalakkal valószínűleg az ágyamban is fekszik. Csótány fut át ​​a földön. 6 óra van.

A Lalibela repülõje tegnap este késõn, néhány órával késõn ment vissza Addiszba, nem rossz szempontból, figyelembe véve, hogy mi tartott hozzá. Reméltem, hogy megnézem az e-mailemet, de az e-mail nem található meg a szállodában.

Az egész országban továbbra is a telefonos telefonos telefon működik, és néhány órába telik, hogy ellenőrizze a beérkező levelek mappáját az útközben lévő internetes kávézóból. Csak egy szolgáltató van, a kormány. Csak egy mobiltelefon-szolgáltató van, a kormány. Van egy TV-állomás, a kormány.

Az évtizedekig tartó brutális kommunista uralom után, amelyben ezreket gyilkoltak meg és az éhezést politikai fegyverként használták, a jelenlegi baloldali felszabadító megfelel az afrikai kormányzás tipikus mintájának - ha a hatalom jön, akkor a korrupció is.

Az ENSZ megfigyelői a legutóbbi választásokat farszerűnek nyilvánították. A legtöbb ember az ellenzék mellett szavazott. Az ellenzék veszített. Bizonyos szempontból az Egyesült Államoknak hangzik.

Ezekre gondolok, amíg a nő tovább sikoltozik, másfajta kakas, kakas fog doodle doo.

Kifelé menni

A Land Cruiser három napig tart az Alsó Omo-völgybe, a bolygó egyik kulturálisan legkülönfélébb régiójába. 53 nemzet él Dél-Etiópiában, legtöbbjük egyedi szokásokkal és hagyományokkal rendelkezik, ugyanolyan különböznek a nyugati élettől, mint a bálnák és a shitsus.

53 nemzet él Dél-Etiópiában, legtöbbjük egyedi szokásokkal és hagyományokkal rendelkezik, ugyanolyan különböznek a nyugati élettől, mint a bálnák és a shitsus.

Időbe telik, hogy navigáljon az Addiszből, teherautók és buszok mögé ragadt, és vastag fekete füstöt dobjon közvetlenül a torkunk hátuljába. Az út közepén tehenek vannak, kecskeállományok, túlterhelt szamarak.

A gyerekek az autó elõtt futnak, és sokkal késõbb meglátjuk az elsõ sok közúti gyilkosságot, egy szamarat, amely az út közepén felére oszlik.

Ayalew sofőrünk többször is megáll, állatoknál és embereknél - az út akadálypálya, amely abszolút koncentrációt igényel. Bob Marley az iPod-on, hátrahagyjuk a várost, a sávok szűkülnek, de a vidék buja minden esőszakban zöld színű.

Néhány óra múlva az aszfalt eltűnik a végtelen kráterek sorozatában. Az ónlapok iszapházakká válnak mennyezeti faházakká. A kisvárosokban zsúfolt emberek és állatok. A gyerekek ping-pongot és foozballot játszanak a fák árnyékában.

A Shacks mindent elad, és az egyetlen épület, amely úgy néz ki, mint ebből a századból, a baljóslatú hangzású Etióp Biztosítótársaságé.

A kézzel festett utcatáblákon szamárkocsik vannak, és megünnepeljük a „Boldog Millenniumot”, és egy halott baba jelenik meg. Az egyetlen szó, amelyet felismerhetek, az AIDS. Az etióp írás minden vonal és kölyök, az angol szavak alkalmanként megjelennek és általában elírják az írást.

A föld modernitás elfelejtette

250 km után áthaladunk Shashamanén, amelyet Bob Marley kézzel festett hirdetőtáblája üdvözöl. A raszta színek kiemelkedő jelentőségűek, mint a magas idegen férfiak, rasztaik a helyi lakosság fölé tornyosulnak.

Úgy tűnik, hogy a kilógó, akácfákkal bélelt földút minden kilométer újabb évszázadot megsemmisít az emberiség legújabb előrelépéseiről.

Nincs üveg, nincs cement, nincs áram, se telefon, se szélesképernyős TV. Nincs teniszpálya és úszómedence, sem alagsor, sem autóbeálló, sem autó nem vezethet hozzájuk. Nincs ablak vagy terasz, vagy mosogatógép és mosógép.

Felejtsd el a laptopokat, az akkumulátorral működő fogkefét, a matracot, az ágyneműt vagy a fürdőkádat. Dobja ki a mikrohullámú sütőt, keverőket, íróasztalokat, szekrényeket és kanapékat. Pontosan olyanok vagyunk, mint a globalizáció vagy a reneszánsz, az ipari forradalom vagy a kibertér előtt.

Kerek kunyhókban, munkaföldeken napközben él, sötétben tűz körül alszik, fa fejtámlákkal párnákként, vékony, szárított állati bőrágyon.

Aztán egy mecset, egyetlen minarettel és a kunyhókkal a félhold szimbólum látható. A keleti ortodox egyház után az iszlám az ország második vallása, és a szomszédos Szudánban a polgárháborúval ellentétben a keresztények és a muszlimok békében élnek.

A közúti utazás célja Etiópia Rift-völgyének és az Alaba mentén lévő törzsek meglátogatása az első.

Az őrület kezdődik

A Land Cruiser feláll, és rögtön kétségbeesett, elszegényedt ember néz körül. A gyerekek nyugati stílusú ruhákat viselnek, amelyek hasonlítanak a rongyokra, szakadt és mocskos. A kezek ki vannak állva. A gyomromnál beteg vagyok, és így kezdődik.

Az a tény, hogy várhatóan pénzt fizet a helyieknek a fényképekért, rettenetesen visszatért az Etiópiában.

Bármennyire is helyes, erkölcsi és jó szándékú, az a tény, hogy várhatóan pénzt fizet a helyieknek a fényképekért, rettenetesen visszatért Etiópiában.

Nem látom semmi bajt abban, hogy megtérítsek valakit, aki megjelenik a fényképeimben. Igazságos, hogy jutalmazza meg őket a képük elkészítéséhez való jogért. A probléma az, hogy ebben az országban vállalkozássá vált, és arra ösztönözte a kétségbeesett embereket, hogy megjelenjenek a turisztikai fotókban, hogy pénzt keressenek.

Amikor képeket készítek külföldi országokban élő emberekről, azt a képet akarom elkészíteni, amely (ezer szóval?) Beszél az életről és az azt élő emberekről. Soha nem szándékozik manipulálni emberekkel, vagy fotózni róluk engedélyük nélkül.

A hiteles, az igazi, a pillanatot keressem.

Tehát mérlegelje azt a hatást, amelyet egy mob követel, hogy elkészítsem a fényképet, és fizetje fel másodpercek után, miután megtettem. Elmúltak azok a pillanatok, amikor az emberek emberek voltak, helyébe olyan emberek lépnek, akik bármit is csinálnak, ami arra készteti a külföldieket, hogy húzzák ki kameráikat és pénztárcájukat.

Vitathatatlan kizsákmányolás mindkét fél részéről, és az eredmény időtlen képeket készített egy kísérő memóriával, amelyet inkább elfelejtenék.

A pénz mindenkit őrültté tesz

A sok példa egyike: Megállunk ahhoz, hogy csatlakozzunk egy helyi csoporthoz egy szamárkocsihoz, az autópálya oldalán. Először engedélyt kérek, aztán mennyibe kerül a viteldíj. Azt mondják, 20 birr.

Julia, szállj fel a kocsiba, és a szegény szamár tovább megy, néhány képet készítenek. Az emberek nevetnek és mosolyognak, és nagylelkűnek érzem magam, ezért húzok ki egy 50 birr jegyzetet (kb. 5 dollár).

A következő egy tolómérkőzés volt: a csoport egymás felé fordult, több pénzt igényelt, minden irányból megragadott, szó szerint a kezemből csapta ki a pénzt. Fenyegetés történt, löktem és el kellett futnom az autó biztonsága érdekében. Mindezt azért, mert egy fotót akartam, amelyre felkészültem arra, hogy több mint kétszeresére megfizesse a megállapodás szerinti árat!

Hogyan nem árthat a tapasztalat? Ahogy egy srác mondta nekem Jinka-ban:

"A pénz mindenkit megbolondít!"

"Minden, amit tudnak a ferengiszről, a nem kormányzati szervezetek és a turisták" - mondja Da Witt az Addisz kávéjában.

Helyi táplálkozási szakember, aki civil szervezetnél dolgozik. Mint az idegenvezetők és a sofőrök, nevet a Ferengi Frenzy-ről, amint azt nevezik, de nem kétséges, hogy negatív hatást gyakorolt ​​csapatunkra.

Van egy Etiópia, ahol szokásos megtagadni az ajándékokat és a kiadványokat. Van egy Etiópia, ahol az emberek törődnek és támogatnak egymást, melegek, nyitottak és barátságosak az idegenekkel, szívesen tanulnak egymástól.

Sajnos, ha két hétig turista vagy a városban, és egy turisztikai ügynökség által javasolt helyszíneket tervez, akkor valószínűleg nem fogja látni.

Az univerzális nyelv

Meg kellett találnom az áttörés módját, és bár a zene lehet a nemzetközi nyelv, a labdarúgás csak egy másodpercig tart. Megállunk egy városban, és veszek egy futball-labdát.

A meccs után adományoztam a labdát. / Robin Esrock fotó

A mezőgazdasági teraszjaikról ismert Konso emberek számára akartam kitörni az emberi állatkert ketrecét. Rögtön a dolgok más voltak. A turisták előre fizetnek díjat, és egy helyi útmutatót kapnak, aki azt mondta nekem, hogy a pénzt felosztják a törzstel.

Bár a gyerekek ismerős kezeikkel elárasztottak minket, Chu Chu nevű helyi idegenvezetőnk sorban tartotta őket. Elmondta a törzsi falak jelentőségét, azt, hogy a házas férfiak hogyan élnek együtt és szolgálják a közösséget, hogyan használják a fákat a falu korának meghatározására.

Végül tanultam valamit, aztán kihúztam a futball-labdát, és még sok más megtanultam. Függetlenül attól, hogy csak elvonom a gyerekeket, vagy arra vágyom, hogy valóban kölcsönhatásba léphessek egy furcsa ferengivel, oldalunkat választottuk, fociztak és szórakoztunk.

Akár tévelem magam, akár látom az igazságot, fél órán át nem voltam emberi anyag, csak egy idegen országbeli utazó, aki megpróbált csatlakozni.

A következő Chu Chu mutatott nekem egy greyka nevű hagyományos játékot, amely egy darab fát és sok ugrást tartalmazott (az ugrás az én erősségem), és hamarosan mindenki a színpadon volt. Csak egyszer kezdtünk el haladni a kocsi felé, és az őrület ismét visszatartotta a pénzhívásokat vagy a „Highland” -t - üres palackozott vizet.

Jól döntettem Chu Chu-t, őszinte őszinteséggel válaszolt, és kissé jobban éreztem magam a dolgok alakulásáról. Ez egy 22 országos fogás bármely országban.

A turisták szeretnének kölcsönhatásba lépni a bennszülött helyiekkel, de az interakció folyamata megváltoztatja a helyiek életvitelét, és végül az a tény, hogy a Mursi törzs rendkívüli működési zavarait kapja meg.

Jövő hét: Mutasson nekem Mursit


Nézd meg a videót: A Huawei közreműködésével épül ki Magyarországon az 5G hálózat


Előző Cikk

Látogatás egy helyi jósnőnek Japánban, Okinawában

Következő Cikk

Törött vonalak: Repülőhorgászat a Sierra Nevada-ban